OP
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nuno maurício
Veterano
Lol, se algum dia precisares tenho aqui dos meus também
. Muito obrigado pelas tuas palavras motivadoras .O restauro do meu mini 1000 mkV de 1986
- Autor do tópico nuno maurício
- Data de início
. Muito obrigado pelas tuas palavras motivadoras .
Está marcado a vermelho. Basicamente tinha duas funções, repartir a potencia de travagem frente/trás e os que têm um sensor eléctrico, enviam um aviso luminoso para o tablier de avaria/desequilibrio no sistema de travagem.
Acho que a BL o descartou porque nunca cumpriu devidamente estas funções. Vou procurar um artigo do preparador Keith Calver em que sucintamente explica a lógica do mau funcionamento deste repartidor, acho que vem regularmente referido como PDWA, Pressure Differential Warning Actuator, qualquer coisa como isto.
Acho que a BL o descartou porque nunca cumpriu devidamente estas funções. Vou procurar um artigo do preparador Keith Calver em que sucintamente explica a lógica do mau funcionamento deste repartidor, acho que vem regularmente referido como PDWA, Pressure Differential Warning Actuator, qualquer coisa como isto.
Anexos
Vitorino R
YoungTimer
OP
OP
nuno maurício
Veterano
Creio que está a confundir esse repartidor com sensor electrico com este como eu tenho no meu carro, por acáso nunca tinha ouvido falar que existiram com sensor eléctrico, sei que estes repartidores equiparam todos os minis a partir de 1978 até ao último que saiu da linha de montagem no de 2000, talvês esse com sensor eléctrico tivesse vindo para substituir este mas derivado aos ditos problemas voltaram a aplicar este como o meu carro tem, julgo que mesmo os minis a partir de 1989 com servo-freio de origem necessitam deste repartidor. Todo este sistema é novo mas o meu mini trazia de origem este sistema com pinças e discos de 8.4 e o carro travava que éra uma maravilha mesmo sem servo-freio, creio que melhor só colocando o servo-freio que saiu a partir de 1989.
Acabei por encontrar o referido artigo, o Keith Calver de facto distingue entre os que têm sensor e os que não têm e desaconcelha vivamente a utilização de qualquer um deles. O artigo é este:
"When altering the front brake set-up away from the standard installation, it invariably alters the amount of rear brake bias needed to re-balance the cars brake balance.
The problems start occurring when folk graft alternative brake set-ups onto the front of their Minis. Be this 7.5" discs onto a previously drum-braked model, or going from current standard disc set-ups to one of the 4-pot varieties. The question then is 'what bore size rear wheel-cylinders do I need?' Unfortunately this isn't straightforward. Actually, that's not strictly true - more on this later. The pressure developed in the lines determines brake effectiveness - aside from disc size, pad type, co-efficient of friction, etc. that is. Understanding this may assist in choosing which way you should go for your particular set-up.
The basic facts you need to remember when dealing with brake pressures is how they are affected by the components you use. The amount of hydraulic pressure produced at the pedal is INVERSLEY proportional to the master cylinder bore, and the pressure produced at the caliper or wheel cylinder is the opposite to that. So a smaller bore master cylinder will develop a HIGHER line pressure than a larger bore one at the 'working end', and conversely a smaller bore caliper piston or wheel- cylinder will develop LOWER line pressure at the 'working end'. I know we're supposed to be looking at rear wheel-cylinders - but this is relatively important. Especially on racers where master cylinders and pedal assemblies may well be changed for something more, well, 'racy'. The former and following information, once ingested and understood, will help find a path through the jungle. However, a large proportion of the questions asked concern road use, so we'll concentrate on the rear cylinders now.
Over the years, Austin Morris, BL, Leyland, and Rover have all had a dabble at messing with the braking systems components fitted to the Mini in it's various forms. It could be said that this has left us in a fortunate position as far as choice goes, as no less than five different wheel-cylinder bore sizes were used. All of which will fit any brake back-plate with relative ease, i.e. may need to drill the locating-pin hole on the other side. GWC1101 has a 0.625"(15.88mm) bore, GWC1102 a 0.750"(19.0mm) one, GWC1126 a 0.500"(12.7mm) one, GWC1129 a 0.6875"(17.46mm) one and GWC1131 a 0.5625"(14.29mm) one. Quite a selection as stated, but confusion is added by the use of pressure regulators/distributors. Some of which don't do any regulating of the pressure at all.
There are too many variables including all-up car weight, front/rear weight split, tyre size and type, front brake choice, etc., to make an exact and correct list. As a guide to start with, working suggestions I have used with reasonable success can be generally channeled into a few groups -
Incidentally - that thing on the bulkhead (called a P.D.W.A. - Pressure Differential Warning Activator) on early split system 'foreign' models is there purely to maintain line pressure in one half of the system in case of failure in the other. I believe these were only used on diagonal split systems. Recognised as being a large cast-iron 4-way union with an electrical connection in it located on the front bulkhead (part number 13H5905). It DOES NOT regulate/bias the line pressure when braking with the system working normally, as many believe. Some of the regulation/biasing is done in the master cylinder, the rest with the wheel-cylinders.
The other 4-way valve on the bulkhead on later cars (part number FAM7821) is frequently wrongly identified as one of the above as they are similar. However, this unit does not have the electrical connection, and has a cylinder sticking out one end. This IS a brake pressure regulator, only fitted to front/rear split systems as far as I'm aware. The PDWA is built into the master cylinders in these applications.
The FAM7821 regulator valves are a pain. Impossible to tell if they're working properly, cause all kinds of grief when trying to bleed the complete system should the wrong method be used, and are not re-buildable. If it fails - you have to buy a new one. Consequently, I discard this at the earliest opportunity and do the following…
The 'reasonably straightforward' method mentioned earlier is basically using an in-line adjustable brake regulator valve. Simple. I now always plumb in a Mini Spares Centre MS72 type between front and rear brakes, binning the FAM7821 in the process (working or not) and use GWC1102 rear wheel cylinders (cheapest of the bunch) if not already fitted. Sometimes under the bonnet by the master cylinder (easiest to fit and plumb in) and sometimes by the driver's seat (usually race-orientated stuff). Not only does it facilitate fine-tuning of the rear brake bias/efficiency irrespective of rear wheel-cylinder size, it's generally cheaper as the correctly sized rear wheel-cylinders can be costly as can be the FAM7821 regulator valve. Make sure you get a price before ordering wheel-cylinders - some of the cost prices will make you choke!
For those who already have a regulator valve on the rear subframe, trying to establish which wheel cylinder bore sizes to use with whatever type of front brake set-up you are grafting on is a real lottery. My advice to you is the same as those with a regulator strapped to the bulkhead - bin it and use an adjustable bias valve. The simplest way to do this is to either lob the standard valve bolted onto the rear subframe, and substitute it with a simple 3-way connector, or strip the guts out of the regulator valve and re-fit it 'empty'. The only problem with this is it does weird things to the braking efficiency because of the now large volume of brake fluid it holds. Then plumb the bias valve in as detailed in the article mentioned below."
Este artigo está no 'site' da Minispares, juntamente com outros cuja leitura recomendo, e onde dá para perceber a razão pela qual esses componentes do sistema de travagem não devem ser colocados nos nossos Minis.
"When altering the front brake set-up away from the standard installation, it invariably alters the amount of rear brake bias needed to re-balance the cars brake balance.
The problems start occurring when folk graft alternative brake set-ups onto the front of their Minis. Be this 7.5" discs onto a previously drum-braked model, or going from current standard disc set-ups to one of the 4-pot varieties. The question then is 'what bore size rear wheel-cylinders do I need?' Unfortunately this isn't straightforward. Actually, that's not strictly true - more on this later. The pressure developed in the lines determines brake effectiveness - aside from disc size, pad type, co-efficient of friction, etc. that is. Understanding this may assist in choosing which way you should go for your particular set-up.
The basic facts you need to remember when dealing with brake pressures is how they are affected by the components you use. The amount of hydraulic pressure produced at the pedal is INVERSLEY proportional to the master cylinder bore, and the pressure produced at the caliper or wheel cylinder is the opposite to that. So a smaller bore master cylinder will develop a HIGHER line pressure than a larger bore one at the 'working end', and conversely a smaller bore caliper piston or wheel- cylinder will develop LOWER line pressure at the 'working end'. I know we're supposed to be looking at rear wheel-cylinders - but this is relatively important. Especially on racers where master cylinders and pedal assemblies may well be changed for something more, well, 'racy'. The former and following information, once ingested and understood, will help find a path through the jungle. However, a large proportion of the questions asked concern road use, so we'll concentrate on the rear cylinders now.
Over the years, Austin Morris, BL, Leyland, and Rover have all had a dabble at messing with the braking systems components fitted to the Mini in it's various forms. It could be said that this has left us in a fortunate position as far as choice goes, as no less than five different wheel-cylinder bore sizes were used. All of which will fit any brake back-plate with relative ease, i.e. may need to drill the locating-pin hole on the other side. GWC1101 has a 0.625"(15.88mm) bore, GWC1102 a 0.750"(19.0mm) one, GWC1126 a 0.500"(12.7mm) one, GWC1129 a 0.6875"(17.46mm) one and GWC1131 a 0.5625"(14.29mm) one. Quite a selection as stated, but confusion is added by the use of pressure regulators/distributors. Some of which don't do any regulating of the pressure at all.
There are too many variables including all-up car weight, front/rear weight split, tyre size and type, front brake choice, etc., to make an exact and correct list. As a guide to start with, working suggestions I have used with reasonable success can be generally channeled into a few groups -
- Discs with 4-pots and latest built-in servo and 7.5" discs with S-type servo, use GWC1131.
- 8.4" discs with or without servo, use GWC1126.
- 7.5" discs no servo use GWC1129.
Incidentally - that thing on the bulkhead (called a P.D.W.A. - Pressure Differential Warning Activator) on early split system 'foreign' models is there purely to maintain line pressure in one half of the system in case of failure in the other. I believe these were only used on diagonal split systems. Recognised as being a large cast-iron 4-way union with an electrical connection in it located on the front bulkhead (part number 13H5905). It DOES NOT regulate/bias the line pressure when braking with the system working normally, as many believe. Some of the regulation/biasing is done in the master cylinder, the rest with the wheel-cylinders.
The other 4-way valve on the bulkhead on later cars (part number FAM7821) is frequently wrongly identified as one of the above as they are similar. However, this unit does not have the electrical connection, and has a cylinder sticking out one end. This IS a brake pressure regulator, only fitted to front/rear split systems as far as I'm aware. The PDWA is built into the master cylinders in these applications.
The FAM7821 regulator valves are a pain. Impossible to tell if they're working properly, cause all kinds of grief when trying to bleed the complete system should the wrong method be used, and are not re-buildable. If it fails - you have to buy a new one. Consequently, I discard this at the earliest opportunity and do the following…
The 'reasonably straightforward' method mentioned earlier is basically using an in-line adjustable brake regulator valve. Simple. I now always plumb in a Mini Spares Centre MS72 type between front and rear brakes, binning the FAM7821 in the process (working or not) and use GWC1102 rear wheel cylinders (cheapest of the bunch) if not already fitted. Sometimes under the bonnet by the master cylinder (easiest to fit and plumb in) and sometimes by the driver's seat (usually race-orientated stuff). Not only does it facilitate fine-tuning of the rear brake bias/efficiency irrespective of rear wheel-cylinder size, it's generally cheaper as the correctly sized rear wheel-cylinders can be costly as can be the FAM7821 regulator valve. Make sure you get a price before ordering wheel-cylinders - some of the cost prices will make you choke!
For those who already have a regulator valve on the rear subframe, trying to establish which wheel cylinder bore sizes to use with whatever type of front brake set-up you are grafting on is a real lottery. My advice to you is the same as those with a regulator strapped to the bulkhead - bin it and use an adjustable bias valve. The simplest way to do this is to either lob the standard valve bolted onto the rear subframe, and substitute it with a simple 3-way connector, or strip the guts out of the regulator valve and re-fit it 'empty'. The only problem with this is it does weird things to the braking efficiency because of the now large volume of brake fluid it holds. Then plumb the bias valve in as detailed in the article mentioned below."
Este artigo está no 'site' da Minispares, juntamente com outros cuja leitura recomendo, e onde dá para perceber a razão pela qual esses componentes do sistema de travagem não devem ser colocados nos nossos Minis.
Vitorino R
YoungTimer
Neste caso o melhor substituto é mesmo o [background=rgb(252, 252, 252)]MS72 certo? Visto o meu ter um igual ao do Nuno.[/background]
OP
OP
nuno maurício
Veterano
Amigo António agradeço imenso pelo artigo, fe facto já tinha conheçimento de parte desse assunto na aplicação de travões de disco de maior volume e resolvi isso da mesma forma que indicam no artigo, apliquei os bombitos com a ref: GWC1102, assim sendo de futuro cáso eu verifique que é necessário irei aplicar o regulador com a ref: MS72 em substituição do T já existente na parte traseira do meu carro. Cumprimentos
OP
OP
nuno maurício
Veterano
Não amigo, apenas é aconselhavel a sua aplicação, o sistema que já temos mantem-se, apenas se retira o T que já temos na traseira que reparte a linha de travão que vem da frente para as duas rodas traseiras e se coloca o regulador com a ref: MS72.
OP
OP
nuno maurício
Veterano
Boa noite pessoal, os trabalhos tem continuado, as fotos falam por si. Espero que gostem. Abraço
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Ricardo Nobre
Clássico
Ou será "as fotos falam por si"?
Nuno, nas últimas fotos as portas parecem estar muito certinhas, boas folgas! Agora vais ter de arranjar é um par de olhos a mais só para controlar esses manómetros todos...
Cada vez melhor!!
Gosto dos manómetros brancos.
Nuno, onde se arranja um tablier desses? e quanto?
Boa continuação.
Gosto dos manómetros brancos.
Nuno, onde se arranja um tablier desses? e quanto?
Boa continuação.
OP
OP
nuno maurício
Veterano
Lol, já está corrigidoOu será "as fotos falam por si"?
Nuno, nas últimas fotos as portas parecem estar muito certinhas, boas folgas! Agora vais ter de arranjar é um par de olhos a mais só para controlar esses manómetros todos...
. As portas ficaram o melhor possível, fiquei satisfeito. Em relação ao par de olhos a mais não vai ser façil , e ainda falta o conta rotações, é uma questão de habito e de usar a visão central na estrada e parte da periférica nos manómetros lol. CumprimentosMuito obrigado. Tablieres deste modelo encontra-se pela internet, não quero fazer publicidade a lojas mas procure por tablier speedwell no google e encontra á venda, ás vezes tamber se encontras particulares a vende-los, o meu foi comprado em bruto, comfeso que é o quarto que tenho e nunca gostei da qualidade doa anteriores, demasiado fracos/frageis e muito tortos, este é era bastante solido e trabalhei a fibra de vidro até ficar quase sem imperfeições e fiz-lhe os buracos que pretendia, depois mandei-o estofar, pois os que se vendem prontos tem a desvantagem de mais tarde ou mais cedo a cobertura da zona dos manómetros tem tendencia a descolar e enrolar, tal não aconteçe no meu pois todo o tablier se encontra estofado com a peça única que é. CumprimentosCada vez melhor!!
Gosto dos manómetros brancos.
Nuno, onde se arranja um tablier desses? e quanto?
Boa continuação.
Ficou muito bem o cabedal costurado dessa forma, original e com qualidade. Não vejo é sitio para o conta-rotações...
OP
OP
nuno maurício
Veterano
Tambem gostei imenso do trabalho do estofador, acho o resultado excelente. O conta rotações não vai ser aplicado no tablier, vai ficar por baixo do mesmo em um "copo" regulavel.
Novas fotos inseridas, trabalho de estofar feito por mim mesmo.
Frederico Jacob
Veterano
Esse tablier e respectivos manometros estão excelentes!!!
Belo trabalho
Belo trabalho
OP
OP
nuno maurício
Veterano
Muito obrigado, estou apaixonado pelo meu tablierEsse tablier e respectivos manometros estão excelentes!!!
Belo trabalho
.
danyel ribeiro
YoungTimer
mais uma vez tenho a dar os parabens pelo exelente trabalho efectuado neste mini, embora tenha gostado de tudo o que vi nas fotos o que mais me agradou particularmente foram os bancos traseiros, par mim estao 5 estrelas estou ansioso para ver como resulta o aspecto deles montados acho que vao ficar impec fazendo com que pareça que os bancos traseiros e as backets sejam "do mesmo carro" o que nao acontece se colocar backets e bancos traseisos originais...
mais uma vez os meus parabens, esta quase
mais uma vez os meus parabens, esta quase
M Bento Amaral
Barão da Sopa da Pedra!!
Eiaaaaaaa ca minizorro que tá a sair daí!!!!!! Amei o quadrante/manómetros!!!! Até me estou a babar!!!!
Amei o quadrante/manómetros!!!! Até me estou a babar!!!! Vitorino R
YoungTimer
Boa Tarde Mauricio,
Podias-me dizer como funciona o servofreio que compraste da minispares? Vejo que o servofreio não tem pedaleira, como funciona a instalação do mesmo? Que peças necessito?
Abraços
Podias-me dizer como funciona o servofreio que compraste da minispares? Vejo que o servofreio não tem pedaleira, como funciona a instalação do mesmo? Que peças necessito?
Abraços
OP
OP
nuno maurício
Veterano
Muito obrigado Danyelmais uma vez tenho a dar os parabens pelo exelente trabalho efectuado neste mini, embora tenha gostado de tudo o que vi nas fotos o que mais me agradou particularmente foram os bancos traseiros, par mim estao 5 estrelas estou ansioso para ver como resulta o aspecto deles montados acho que vao ficar impec fazendo com que pareça que os bancos traseiros e as backets sejam "do mesmo carro" o que nao acontece se colocar backets e bancos traseisos originais...
mais uma vez os meus parabens, esta quase
. Os bancos traseiros foram feitos de raiz como se fossem dois bancos da cobra iguais aos da frente descosidos e fundidos/unidos um ao outro. Já faltou mais, se tudo correr bem para o verão já deve de haver mini Eiaaaaaaa ca minizorro que tá a sair daí!!!!!!
Estou orgulhoso do tablier, adorei mesmo o resultado, saiu tal e qual como idializei, correu bem.Boa noite amigo, o meu mini para já não vai legar servo-freio, o que comprei era um servo-freio remoto e pode ser colocado em qualquer parte do carro, não precisa de pedaleira, a desvantagem dos servo-freio sem pedaleira é que só assistem as rodas da frente. Abraço